www.kolyaska.fora.pl

odzio

rozebrałem dyfer po 60km i niestety po zębach widać, że jest problem. Z jednej strony zęba dużej zębatki ślad współpracy jest na środku ale od strony napędowej zęba niestety ostro brało od strony osi. Doszedłem do wniosku, że wszystkiemu winna jest bardzo niedokładnie wykonana zębatka ataku. Różnice w szerokości zębów dochodzą aż do 0,5mm! Czyli cokolwiek bym nie ustawiał to zawsze będzie źle, bo na wąskich zębach będzie zawsze luz co najmniej 0,5mm, czyli wielokrotnie za duży. Pytałem w zakładzie, który dorabia zębatki czy by mi tego nie wyrównali ale powiedzieli, że to trzeba w zestawach razem robić i nie chcieli się w to bawić w ogóle, nie dziwię się.

Z kolei zębatka mi się podobała, bo była bardzo twarda. W którymś momencie wziąłem mały kamień na trzpieniu, na wiertarce i tak trochę bez wiary zacząłem sprawdzać czy w ogóle coś takiego by brało ten materiał. No i okazało się, że brało i zacząłem z ręki zbierać te ze grube zęby. Zużyłem 2 małe kamienie przez jakieś 20min i 4-5 zębów wyrównałem tak, że na oko na pierwszy rzut nie mogłem już odróżnić które wyjściowo były cienkie a które grube. Ustawiłem mniejszy luz, złożyłem całość i myślę, że jest dużo lepiej niż było, fakt, że teraz musi się to ułożyć dopiero, za następne kilkadziesiąt km sprawdzę jak to się układa i pewnie będę mógł trochę wybrać luz.

Też dyfer dałem do przetoczenia i wstawiłem wąski zimer 7mm, tak jak mówiliście. Także atak to jest kolejna część, którą ręcznie udało mi się poprawić po fabryce Smile

Wesołego Nowego Roku.

PoTomek

"W którymś momencie wziąłem mały kamień na trzpieniu, na wiertarce i tak trochę bez wiary zacząłem sprawdzać czy w ogóle coś takiego by brało ten materiał. No i okazało się, że brało i zacząłem z ręki zbierać te ze grube zęby. Zużyłem 2 małe kamienie przez jakieś 20min i 4-5 zębów wyrównałem tak, że na oko na pierwszy rzut nie mogłem już odróżnić które wyjściowo były cienkie a które grube. Ustawiłem mniejszy luz, złożyłem całość i myślę, że jest dużo lepiej niż było, fakt, że teraz musi się to ułożyć dopiero, za następne kilkadziesiąt km sprawdzę jak to się układa i pewnie będę mógł trochę wybrać luz."

Pierwszy stycznia, to nie jest to samo co pierwszy kwietnia.....?

Cyrograf15

Talerz zniszczyłeś. Wystarczyło zabierak sprawdzić > wyrównać.
Wojtek

odzio

Dawid1981 · Gość

JAk po 60km widziales juz zuzycie na zębach to wyrzuc ten dyfer do smietnika bo nawet 1000km nie zrobisz Smile

))).Cyrograf Ci dobrze napisal ze zabierak bo jak ma bicie to w jednym miejscu napiera na atak a w drugim luzuje Smile

)).
JAk za dyfer nie dasz 200-270zl to sie nadaje na smietnik Smile

.

Cyrograf15

Atak i talerz zwykle są do przyjęcia. Poprawnie wykonanego zabieraka od lat nie widziałem, zwykle to on jest krzywy. Sam u siebie podkładałem blaszki pod talerz aby to było proste. Tokarka nie ugryzła zabieraka bo taki twardy a do szlifierki nie miałem dostępu.
Wojtek

PS
Za wszelkie wypowiedzi w dniu dzisiejszym nie odpowiadam, z uwagi na spożycie.

odzio

Cyrograf15

Zatocz na tokarce kawałek szpeja pod wymiar łożyska 62 07. Nasadź na to zabierak i przystaw zegar. Pomiędzy osadzeniem łożyska i bieżnią panewek/igiełek nie ma prawa być bicia. Zwykle jest i to spore bo nie robią zabieraka z jednego zamocowania. Jak już taki znajdziesz to sprawdź bicie mocowania talerz. Nie licz na to że znajdziesz bez bicia. Opisz gdzie i ile trzeba podkładać pod talerz. Jak nie masz twardych papierówek do dystansowania to podkładaj listki z szczelinomierza. Zanim udasz się do tokarza zaopatrz się w wiaderko zabieraków aby było z czego wybierać. Wymagana dokładność to setne, nie dziesiąte mm Exclamation

Wojtek

odzio

Steegen

Odzio skontaktuj się z tym kolegą [link widoczny dla zalogowanych]
Dorabia tuleje super jakość i wykonanie.Ja u niego kupuje wszystko i wszystko może dorobić.Mam wszystko od niego tryby skrzyni pod silnik BMW, wałki,kołki sprzęgła tuleję dyfra,kołki sprzęgła i wszystko malina.Nie które rzeczy ma od ręki ,a na niektóre się czeka około miesiąca

odzio

Witam po przerwie Smile

Melduje się Odzio Neutral

Dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc i za wszelkie cenne wskazówki. Wziąłem się ostatnio do skończenia mojego kundla siódmego stopnia na ramie Emki Smile

Została mi elektryka. Kiedyś pisałem, że będę próbować z LEDami i od tego czasu pojawiły się ciekawe produkty i napiszę jak to rozwiązałem. W skrócie na instalacji 6V zrobiłem LEDa biorącego 10W, który świeci jak zwykła żarówka o mocy 55W (według producenta LEDa).

Na Allegro jeden człowiek ma żarówki, które działają na 6V [link widoczny dla zalogowanych]
Dla kloszy ruskich pasuje żarówka [link widoczny dla zalogowanych]

Wyjściowo miałem instalację 6V z plusem na masie i z regulatorem mechanicznym. Przy okazji montażu LEDów postanowiłem od razu zmienić klosz na nowy H4 i wziąłem żarówkę H4, zakładając, że w przyszłości będzie łatwiej o taką żarówkę. Druga sprawa to miałem w instalacji plus na masie i żarówki pasujące do starych ruskich oprawek mają minus na obudowie, wiec zacząłem kombinować, żeby wziąć H4 – bo tam obudowa jest neutralna a masę dostarcza się osobnym kabelkiem do jednej z 3 końcówek żarówki. Wziąłem H4, bo żarówka dużo łatwiej dostępna (od biedy można na stacji kupić 12V H4 i też coś tam słabiutko będzie świecić w przypadku awarii na trasie i unika się problemu z plusem na masie.

Jednak potem coś mi zaświtało, że regulator mechaniczny powinien pracować na przebiegunowanej magnetycznie prądnicy i zrobiłem podejście do przebiegunowania, tym bardziej, że nie ma żadnych korzyści z plusa na masie i elektrycznie dla układu to jest obojętne jaka jest polaryzacja. Wystarczyło na sekundkę przyłożyć napięcie do (niepracującej) prądnicy ( i przy odłączonym akumulatorze)– jakby odwrotnie niż prądnica dawała napięcie do tej pory. Czyli w instalacji z plusem na masie na zacisku „ja” jest minus - a żeby prądnica dawała odwrotnie trzeba przy odłączonym akumulatorze na sekundkę do zacisku „ja” przyłożyć plus a minus do „sz” (prądnicy albo regulatora). To powoduje odwrotne przemagnesowanie stojana. Potem wystarczy odwrotnie ponownie podłączyć akumulator (minus na masie) i to jest całe przebiegunowanie instalacji.

Skoro tak łatwo jest przebiegunować prądnicę to można brać żarówki z minusem na obudowie, które pasują do firmowej ruskiej oprawki i niekoniecznie trzeba iść w inne żarówki typu H4 jak ja.
Przy okazji mam pytanie czy regulator mechaniczny mogę bezpośrednio zastąpić elektronicznym typu PR-15t „Jawa”? [link widoczny dla zalogowanych] - czy może do tego potrzeba zmieniać fizyczne połączenia w środku prądnicy?

Wracając do LEDów to żaróweczka ładnie pali i rzeczywiście bierze tylko kilka Watów w odróżnieniu od 25W ruskiej kagankowej, jednak na instalacji 12V świeciłaby jeszcze mocniej. Jako, że żarówka LEDowa pobiera relatywnie mało prądu to przed żarówką podłączyłem małą przetwornicę, która podbija napięcie do 12V i uważam jest teraz super, bo żarówka świeci dużo mocniej niż „firmowa” ruska i całość z przetwornicą bierze z instalacji tylko 10 Watów ( 1-2 Waty się traci na pracy przetwornicy). Otrzymuje się odpowiednik świetlny zwykłej żarówki 55W (wg danych producenta tej żarówki LED) , który bierze tylko 10W i to na instalacji 6V.

Koszt: żarówka 55-80zł i przetwornica 7zł. Pozostaje sprawdzić jak to się zachowa na mechanicznym reglerze…

Przetwornica typu Step-up – czyli zwiększająca napięcie – użyłem takiej (mniejsza niż pudełko zapałek) : [link widoczny dla zalogowanych]
Na Allegro one są za 7zł.

Napięcie wyjściowe ustawia się na ok. 12-13V za pomocą śrubki na niebieskim potencjometrze. Podpina się na stykach „IN” akumulator, mierzy się na stykach wyjściowych „OUT” napięcie i ustawia śrubokręcikiem. Przetwornica działa też jak regulator i niezależnie od napięcia w instalacji (jeśli nie spadnie poniżej 5V) zawsze będzie dawać 12V na żarówkę – czyli nie będzie efektu przygasania na wolnych obrotach. Teoretycznie też powinno być wyeliminowane lub co najmniej zredukowane miganie wynikające z pracy mechanicznego regulatora – ale tego jeszcze nie sprawdziłem, bo mam częściowo rozebrany motor, właśnie kładę instalację.

Dobrze jest zamocować przetwornicę na większej blaszce (odizolowanej), żeby odprowadzać ciepło. Teoretycznie przy takich parametrach nie potrzeba, ale im niższa temperatura tym lepiej dla elektroniki. Przetwornica przy padniętym akumulatorze ciągnie więcej prądu ( bo jest niższe napięcie) i wtedy dużo bardziej się grzeje, więc na upał i tego typu przypadki, albo na wypadek zasilania nawigacji 12Vdobrze jest dać jakiś radiatorek – czyli w praktyce trochę większą blaszkę, najlepiej aluminiową lub miedzianą, zwykła też będzie OK.

Chociaż jeśli mowa o nawigacji, to z tego co widziałem jakieś pojedyncze - one we wtyczce mają układ obniżający napięcie z 12V do 5V – więc lepiej wyeliminować podnoszenie napięcia i obniżanie -bo są straty, ale to osobny temat. Jakkolwiek nawet ze stratami to też powinno działać – chociaż do świateł i ładowania baterii w nawigacji naraz może nie wystarczyć, zgaduję. Być może najlepiej dać osobną przetworniczkę do GPSa w takim wypadku jakby ktoś kombinował gdy już się ma 12V na pokładzie ruska... Gdyby przetwornica kiedyś padła, to żarówka tego typu działa na 6V i awaryjnie można przepiąć zasilanie bezpośrednio na żarówkę.

Na fotce przetwornica zamocowana u mnie na śrubce licznika:
[link widoczny dla zalogowanych]

Zaznaczam, że na razie nie robiłem testów drogowych , ale nie widzę co by miały zmienić, jedynie nie wiem jak to się zgra z mechanicznym regulatorem – liczę, że bardzo dobrze, ale nie wykluczam, że może czegoś nie wiem. Równocześnie pokombinuję ze zmianą regulatora na elektroniczny – pytanie jak wyżej – czy ten od Jawy dawać tak jak jest czy trzeba zmieniać połączenia w środku prądnicy?

Steegen

Witaj Odzio ,a już myślałem że focha na nas strzeliłeś Twisted Evil

No i na reiście będzie co czytać naughty

pozdro.

odzio

Prince

To poka wreszcie to cudo.