www.kolyaska.fora.pl

brzytwa

Ja zauważyłem. Kilka razy. Jak wałek atakujący dostanie luz, to następne w kolejności są wyłamane zęby w przekładni. W sporcie jak dopuszczę do sytuacji, że atak zacznie się choćby leciutko, prawie niedostrzegalnie przesuwać po osi, to mam potem straty w sprzęcie.
A jeżeli chodzi o wał, to gdzie tam masz przewymiarowanie? Pokaż, w którym miejscu jest przewymiarowany wał Urala/Kaśki/Dniepra, bo ja akurat chcę wycisnąć parę koników więcej i jest ciężko, bo wał nie wytrzymuje.
Uralowski/kaśkowski się rozcentrowuje, a dnieprowski pęka w połowie, no ale może coś podpowiesz?

szable

Princu w/g mnie miał na myśli łożyska główne w ruskich wałach - 6207 C3 i tu jak najbardziej trzeba się zgodzić. Widziałem silniki, które miały po 2-3mm luzu na korbach a łożyska główne były całe i jeszcze chciały latać. Reszta wałów też nie jest wcale taka słaba. Załatwia je syf z kół zębatych rozrządu i innych nagarów silnikowych, bo rusek nie ma filtra oleju. Każdy kto robił remont ruskiego silnika wie że wrzutniki oleju (niewłaściwie nazywane odrzutnikami) są zawsze po brzegi zapchane czarnym sypkim dziadostwem.

A jeszcze ciekawostka - na jakiejś angielskojęzycznej grupie Urala (tego nowego), pisali jakie przebiegi robią swoimi zaprzęgami - kilku użytkowników chwaliło się, że mają np 70 tys. km. od nowości i nie zaglądali do silnika. A konstrukcja silnika w środku jest identyczna jak starych Urali. Tam jest zwykły ~kaśkowy wał skok 78mm z korbami krótkimi od Urala, dzięki temu Cr się zwiększył do ~8,5, ponadto cycki z aluminium i normalny filtr oleju, który zatrzymuje czarne dziadostwo!!!.

jakubM-72

A ja na to powiem tak, z ciekawości po ośmiu latach użytkowania m-72 w normalnych warunkach po przebiegu około 12 tyś. km odkręciłem miskę oleju i co widzę w silniku - czyściutki jakby wczoraj składany (mineralny lubro 20w50). Dodam że olej wymieniam często raz na sezon lub przy około 1 tyś. km. I nie mogę się nadziwić że praktycznie każdy kupiony silnik po otwarciu wygląda jakby zamiast wymiany oleju tylko go dolewali. W misce było troszkę bardzo drobnych opiłków bo wszystkie części przed składaniem silnika zostały opiłowane i wygładzone (a tego dziadostwa było sporo). Może uda mi się zamieścić kilka zdjęć to koledzy zobaczą o co mi chodzi i co mam na myśli.

hybz

Dobrze by było odrzutniki na wale obejrzeć, jak coś miało by się odłożyć to właśnie tam

Cyrograf15

Brzytwa, atak tak jak napisałeś nie ma prawa mieć luzu osiowego. Jak rozbierałeś to było padnięte ruskie łożysko lub/i wygniecione dystansy. Dla tego stosuje bardzo twarde dystanse i nie stosuje ruskich łożysk. Nie wiem jaką moc osiągają twoje silniki że pękają wały. Może trzeba wykonać wał od podstaw z dobrego materiału, a nie czepiać się wymiarów.
Wojtek

Marcin M63

Odświeżam temat naprawy dyfra.

Kupiłem nowy klin ataku (w starym gwint już był zjechany), który ponoć miał pasować do wszystkich bokserów.
No i problem, bo ten nowy jest jakiś "za cienki". Przelatuje na wylot przez łapę krzyżaka i otwór w obu wałkach atakujących (starym i nowym chińczyku) Smile

O klinowaniu połączenia nie ma mowy.

Czy to jest jakiś znany problem? Szukałem w starych postach, ale nic nie znalazłem.

Otwór w chińskim ataku jest za to jajowaty, a powinien być bardziej zbliżony do prostokąta, żeby przynajmniej stary klin pasował, ale to jest do poprawienia.

Steegen

A podkładki masz? Wink

Marcin M63

A co mają podkładki do klina, który ma za małą średnicę i przelatuje przez wałek i łapę krzyżaka? Smile

Oryginalny klin miał wymiary:
długość z gwintem: 52 mm
długość samego klina: 40 mm
średnica w szerszym wymiarze: 10 mm
średnica w węższym wymiarze (tam gdzie sfazowania): 8 mm

Ten nowy klin jest o ok 1mm cieńszy w każdą stronę, czyli jakieś 9/7mm

Cyrograf15

Nie pamiętam dokładnie bo dawno tego nie robiłem. Z tego co pamiętam jak toczyłem to klin był okrągły i tylko z jednej strony piłowałem. Klin ma kasować luz osiowy, dla tego Steegen pisał o dystansach, ma 100% racji.
Wojtek

Ps
Toczyłem jak wiele drobiazgów bo tokarkę po prostu mam, łatwiej i szybciej zrobić mi jakąś pierdołę za 10 minut jak zamawiać i czekać czy po nią jechać do Witka. Robię takie jak mi potrzeba, wymiarów fabrycznych nawet nie sprawdzam, bo i po co w takim wypadku.

pepe

Ten klin ma być wsunięty w stronę przeciwną niż jest na zdjęciu , dając podkładki na wałek atakujący, zmniejszysz luz, by wbić ten klin z oporem.[/code]

januszp02

W nawiazaniu do watku ktory byl juz czesciowo omawiany mam pytanie czy moze ktos przerabial taki temat z "dziurawa" obudowa. Grubosc scianki tego odlewu w tym przekroju okazala sie niewystarczajaca i musze cos wykombinowac aby to jakos naprawic - patrz gorna czesc zdjecia.
[link widoczny dla zalogowanych]
Jakies pomysly w zakresie DIY?
Drugie pytanie jak to zdemontowac co na zdjeciu? Wykrecilem z obudowy I zanim zepsuje wole zapytac
[link widoczny dla zalogowanych]

Cyrograf15

Blok przetarty od koła, wymienić na dobry, albo olać i na takim jeździć. Szklanka ma lewy gwint i już jest popsuta. Większa czy mniejsza masakra i tak do wymiany.
Wojtek

januszp02

Teraz ju wiem ze levy gwint, Balu mi podpowiedzial. Teraz jak rozpatroszyc to co widac na zdjeciu. Jak is sciagacz, mlotek?
Co do zalatania tego przetarcia to pokusilbym sie o 3 rozwiazanie zamiast wymiany na nowe lub olania - moze ktos latal amelinium , pewnie na YT jest kilka wydumek , moze ktos dudral kolo tego to nie bede wywazal otwartych drzwi

Cyrograf15

ODKRĘĆ SZKLANKĘ i wybij klin kardana.
Wojtek

marcello

Obudowę możesz napawać aluminium i rzeźbić, ale stracisz na to więcej czasu i pieniędzy niż na zakup nowej. Chodziła pewnie z falbaną i do tego jeszcze krzywą.

A co do drugiego kwiatka. Szklankę to bym odkręcił gumówką bo i tak do wywalenia, może zakrętkę przynajmniej uratujesz - ale spodziewam się że w środku będzie kasza. Jak to zrobisz dostaniesz się do klina krzyżaka - opisywanego przez Marcina M63 - wybijesz go i krzyżak powinien zejść (tu też często przydaje się młotek).

Jak ściągniesz krzyżak - możesz zdjąć łożysko skośne (to duże po prawej).
A po lewej bieżnię igiełkowego - odklejacz + ściągacz vs gumówka + młot - ale delikatnie żeby nie pociąć noska zębatki.